L'entretien et la réparation des vélos

Le vélo est LA Clé de voûte de la cyclo- randonnée (sans blague !). Prendre soin de son matériel reste la condition sine qua non pour éviter le maximum des désagréments possibles. Bien évidemment, en trois mois de route, nous nous attendons à crever quelques pneus, peut-être avoir quelques problèmes de dérailleur mais nous mettrons tout en oeuvre pour que les accidents de la sorte arrivent le moins souvent et gênent notre voyage au minimum.

Il faudra noter que nous allons acheter des vélos neufs et de bonne qualité. Aussi, comme indiqué dans notre article "le choix des vélos", nous avons choisi des vélo à fourche fixe ce qui nous donne donc un souci de moins auquel se préoccuper. Nous sommes, de base, dans des conditions optimales pour éviter la casse.

Nous allons donc devoir amener avec nous le matériel d'entretien et de réparation nécessaire, sans pour autant se surcharger. Et toute la subtilité se trouve ici. Que devons-nous amener pour prendre soin de nos vélos autant que possible et que devons-nous laisser de côté ? Ce genre de matériel peut très vite devenir lourd et encombrant.


Nous sommes des "amateurs" de vélo. Nous savons donc changer une chambre à air, utiliser des rustines et lubrifier/dégraisser une chaîne, un peu comme tout le monde, mais ça s'arrête plus ou moins là ! Nous avons donc recensé les différentes réparations et entretiens "basiques" que nous devons maîtriser, mais nous en avons peut être loupé quelques uns. Nous donnons un petit aperçu de chacun d'eux ci-dessous et vous pourrez aussi trouver en fin d'article une liste complète du matériel d'entretien que nous prévoyons d'amener. Si vraiment un énorme pépin venait à se produire et que nous ne pouvons pas le réparer, nous sommes de tout de même dans des pays densément peuplé et je ne doute pas que l'on pourra trouver dans les environs quelqu'un capable de nous aider.

Comme d'habitude, les liens utilisés sont en fin d'article et n'hésitez pas à commenter cet article si vous avez des choses à rajouter ou des conseils à donner. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette problématique d'entretien, que ce soit au quotidien ou pour des randonnées, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Depann' vélo (Lien ici) qui recense pas moins de 113 travaux d'entretien pour vélo accompagnés de leur fiches explicatives. Une vraie mine d'or.

Laver son vélo

Ça n'a l'air de rien mais en faisant entre 60 et 100 kilomètres par jour, de la saleté (sable, boue...) va pouvoir s'accumuler sur le vélo. Un petit passage au chiffon humide pour enlever toute cette crasse une fois par semaine n'est pas du luxe. Le fait est que ces saletés peuvent facilement se loger dans les rouages des vélos et peuvent facilement les abraser. Je propose de plus l'usage d'une petite brosse à dents usagée pour "gratter" les petits cailloux dans les moindres recoins. Alors sur trois mois de voyage, je ne pense pas que tout cela puisse gravement endommager le vélo, mais sur le long terme, cela peut commencer à devenir important pour conserver une bonne tenue mécanique.

Dégraisser/lubrifier une chaîne

Une chaîne bien sale qui n'attend que d'être nettoyée !

Depuis deux ans, je fais quasi-quotidiennement du vélo au Danemark, où les pistes cyclables sont invariablement salée et le temps invariablement "humide". J'ai rapidement appris que le dégraissage/lubrification de la chaîne est quelque chose de non-négligeable. Le dégraissage permet d'enlever toute les saletés bloquées dans la chaîne qui vont avoir un effet abrasif et l'user prématurément tandis que le lubrification permet d'améliorer la transmission des vitesses et retarder la corrosion de la chaîne. Donc, quand on nettoie sa chaîne, on dégraisse et on enlève les saletés, puis on re-lubrifie.

Le dégraissage consiste simplement à pulvériser un dégraissant (Vous n'y aurez pas pensé, hein ?) sur la chaîne et frotter (avec la fameuse brosse à dents) pour enlever les saletés. Pas besoin de frotter comme un bourrin non plus ! Pour les plus flemmards, vous pouvez même appliquer votre dégraissant et attendre, ça marche aussi. La lubrification, quant-à elle, consiste juste à appliquer un lubrifiant tout le long de la chaîne. Petite précision importante : il est conseillé de ne pas mettre trop de lubrifiant et d'éventuellement enlever le surplus avec un chiffon. En effet, le lubrifiant en excédent ne servira à rien si ce n'est à former des amas de cambouis sur la chaîne. A éviter donc.
Un bon petit dégraissage/graissage toute les deux semaines environ me semble être une bonne fréquence. Là encore, je suis certain que sur trois mois, on pourrait carrément se passer de cet entretien, mais je n'imagine pas l'état des chaînes en rentrant...
Pour ce qui est des produits à utiliser, je dois avouer que je ne m'y connais que moyennement sur les différents types de dégraissant et lubrifiant. J'utilise habituellement,
Pour dégraisser : Du White spirit. Ça marche du tonnerre. Même si ce n'est pas spécialement ce qui se fait de mieux pour l'environnement... On peut trouver des dégraissants plus respectable à des prix relativement bas
Pour lubrifier : Un lubrifiant spécial "temps pourri".  Je me suis arrêté sur le Muc-off wet* lube qui a le bon goût d'être contenu dans une bouteille qui ne fuit pas dans mon sac ! Néanmoins, nous espérons avoir un meilleur temps en juillet en Espagne que celui que je subis en janvier au Danemark et nous prendrons donc un huile vélo adaptée. Les huiles "silicones" et/ou avec des particules de Teflon semblent être ce qui se fait de mieux pour des temps relativement sec.
Il existe aussi des produits "All-in-one" qui promettent monts et merveilles, nettoyage et lubrification de la chaîne en une seule application. Je n'ai jamais essayé mais cela me tente bien : une seule bouteille au lieu de deux, c'est de la place de gagnée dans nos paquetages  !

Changer une chambre à air et savoir utiliser des rustine

Bon là, c'est du classique. Tout ceux qui ont fait du vélo plus de 5 minutes ont déjà dû changer une chambre à air. Pas grand chose à dire là dessus si ce n'est que nos deux vélos auront les mêmes roues, afin de pouvoir utiliser les chambres à airs que nous auront amené indépendamment du vélo qui en aura besoin. Comme nous aurons des roues "classiques", ce genre de produit se trouvera facilement dans les magasins que nous croiserons. Nous en aurons toujours une ou deux chambre à air avec nous. avec nous mais pas la peine de s'encombrer plus. Les rustines feront l'affaire la plupart du temps et nous pourrons toujours facilement refaire le plein si besoin (et je n'espère pas en avoir besoin).
Le reste tient de la prévention : le gonflage des pneus doit être constamment vérifié. Trop ou pas assez gonflé, le risque de crevaison augmentera invariablement. Nous allons aussi placer une bande anti-crevaison dans nos pneus afin de minimiser au maximum les risques. Et on n'oublie pas de prendre une pompe à vélo avant de partir ! Ça tient de l'évidence, mais mieux vaut le préciser.

Réparer un pneu de vélo

Ce pneu, par exemple, il est foutu

Dans le cas où le pneu est troué, fendu ou autre, le pneu peut être considéré comme foutu.  Et bien évidemment, nous n'allons pas nous trimbaler des pneus dans nos sacoches. Néanmoins, certaines méthodes "système D" permettent de rallonger un peu sa durée de vie. Cela permettrait de pouvoir rallier en vélo la prochaine ville où nous trouverons de quoi changer le pneu.

Il suffit de placer (et si possible, même coller avec de la colle néoprène) un morceau de toile non extensible entre le pneu et la chambre à air. Cette toile va faire "barrière" et éviter que le chambre ne soit attaquée. Si vous n'avez pas de morceau de toile sur vous, il faut savoir que les billets de banque remplisse très bien cette fonction (En plus, vous pourrez dire que vous rouliez sur l'or).
Si le trou est sur la bande de roulement, cette méthode va être efficace que très peu de temps alors que si la coupure se trouve sur les flancs (Ce qui arrive très souvent au VTTistes. Genre un caillou un peu trop tranchant qui se trouvait au mauvais endroit) cela permettrait de finir la journée.

Remplacer un rayon

Un rayon est composé de deux éléments : le rayon en lui même (juste une tige d'acier avec un bout crochu) et la tête de rayon qui permet de le fixer à la roue.

Il peut arriver qu'un rayon se torde ou se casse; à cause d'un caillou mal placé, d'une chute ou encore à l'usure à cause du chargement (ce qui ne devrait pas arriver si le vélo est de bonne qualité et bien chargé). Il faut alors le remplacer au plus vite afin d'éviter la déformation (souvent irréversible) de la roue.

Pour ce faire, il faut mettre la roue "à nu", c'est à dire la démonter, enlever le pneu, la chambre à air et le fond de jante (petite couche plastique servant à protéger les têtes de rayons). La première étape est d'enlever le rayon endommagé (ou les rayons si on a pas de chance) en dévissant la tête de rayon situé sur la jante à l'aide d'un outil spécial : une clé à rayon. On le fait ensuite glisser vers le centre de la roue pour le faire sortir. Ensuite il faut entrer le nouveau rayon de la même manière, avant de mettre la tête de rayon dans la jante et de serrer avec la clé pour bien le tenir. Le nouveau rayon doit être exactement dans la même position que l'ancien rayon:

Trouver le sens d'un rayon

• Même orientation (normalement si il n'y en a qu'un à placer, il suffit de le diriger vers la seule tête libre)
• Il doit passer en dessous et au dessus des mêmes rayons
• Il doit être inséré dans la même direction : il peut être inséré de l’extérieur vers l’intérieur du moyeu ou l'inverse, cela se voit à l'orientation du petit crochet sur le rayon. Sur la photo, le crochet du rayon rouge est orienté vers l'intérieur du moyeu, ça veut dire que le rayon a été inséré de l'extérieur du moyeu vers l’intérieur du moyeu, comme l'indique la flèche rouge, avant d'être pivoté pour trouver sa position finale. Je vous laisse trouver pour le rayon entouré en vert ;)

Si l'ancien rayon était toujours en place, il est conseillé de prendre des photos avant de commencer, et si l'ancien rayon est parti se promener sans autorisation, il faut le "deviner" en regardant les autres rayons : le schéma global doit être régulier et répétitif. Dans tout les cas, le nouveau rayon doit être exactement de la même taille que l'ancien, et donc de la même taille que tout les autres.

Une fois le rayon remis, il peut être nécessaire de dévoiler une roue. Théoriquement, cela se fait avec un appareil adapté que l'on aura évidemment pas avec nous, mais on m'a appris une petite méthode bien pratique. Il suffit de placer le vélo de telle sorte que la roue à dévoiler ne touche pas le sol, pour pouvoir la tourner librement (donc soit en le retournant, soit en l'appuyant sur un pied). On peut ensuite attacher un collier rilsan autour d'un tube proche de la roue (les fourches typiquement), de telle sorte que l'extrémité du collier repose sur la jante. En faisant tourner la roue on peut observer son déplacement par rapport à l'extrémité du collier et ainsi savoir si elle est bien plane. Si on voit que la jante penche sur la droite, il faut alors serrer les têtes de rayons des rayons de gauche, ou bien déserrer celles de droite (on privilégiera le resserrage) et inversement.

Réglage du dérailleur
Il y a trois réglages à faire sur chaque dérailleur : le réglage des deux butées qui empêchent la chaîne de dérailler et le réglage de la tension du câble qui permet aux vitesses de passer correctement. En effet, nous utilisons des vitesses indexées, comme la plupart des gens, c'est à dire qu'une position de la manette correspond exactement à un plateau ou à un pignon. Par conséquent, il faut que la tension du câble soit bien ajustée pour que le déplacement du dérailleur provoqué par l'augmentation ou la diminution de tension lors du mouvement de la manette corresponde exactement à l'intervalle entre deux plateaux/pignons.

Une petite photo explicative =)

Il faut commencer par régler le dérailleur arrière, pour pouvoir ensuite le mettre dans la position adéquat pour le réglage du dérailleur avant. Avant toute chose, il peut être nécessaire de régler la distance entre le galet du dérailleur et les pignons, qui doit être d'environ 5 cm. Une vis reposant sur la butée de la patte de dérailleur permet ce réglage.
La première étape est le réglage des butées, elles permettent d'éviter à la chaîne de dérailler, mais si elles sont mal placées, les plateaux extrêmes peuvent être difficiles à passer, ou la chaîne peut dérailler. Sur le dérailleur arrière il y a deux petites vis, dans la plupart des cas elles sont différenciées par des petits L et H à côté de chacune (si ce n'est pas le cas, on peut jouer un peu avec pour savoir qui est qui). La vis L correspond à la butée basse (Low en anglais). Pour l'ajuster, il faut placer la chaîne sur le petit plateau et vérifier que le galet du dérailleur portant la chaîne est bien aligné avec le plateau. Si il est trop à droite, vissez la chaîne dans le sens horaire, et vice-versa. Le fonctionnement de la butée haute avec la vis H (High) est similaire.
Une fois les butées réglées, attaquons nous à la tension du câble. Elle peut normalement se régler grâce au barillet situé sur le câble au niveau du dérailleur, mais il peut être aussi nécessaire de resserrer le câble au niveau de son attache sur le dérailleur. L'idée est d'observer comment se déroule le passage de vitesse en les passant doucement, des grandes vitesses vers les petites vitesses et inversement, tout en faisant tourner le roue. Si ils ne passent pas en descendant, c'est que le câble n'est pas assez tendu, il faut dévisser le barillet (si si, c'est logique). Inversement, si les vitesses montent mal, visser le barillet.

Pour régler le dérailleur avant, placer la chaîne sur le petit pignon (dérailleur arrière), puis effectuer les mêmes manipulation que pour le dérailleur arrière (à savoir, butée haute, butée basse puis tension du câble).

Il peut arriver que le câble se desserre dès la première sortie après le réglage, dans ce cas il suffit de régler la tension du câble à l'aide des barillets situés au niveau des manettes.

Réglage des freins 

Les vélos choisis auront des freins de type V-brake, deux patins qui permettent de freiner en frottant la jante. Ces patins peuvent s'user, augmentant ainsi la distance patin-jante. Le câble de frein peut aussi s'allonger avec les tensions répétées. Au vu du nombre de kilomètre que nous allons parcourir il est probable que l'on devra re-régler les freins, voire changer les patins. Je pense qu'une petite vérification toutes les deux semaines suffira : tous les patins présentent un motif sur la gomme, si ils sont lisses c'est qu'il faut les changer. De toute manière, on sentira la perte de freinage en cas d'usure.

Le réglage est assez intuitif, nous l'avons réalisé sans aucune connaissance ni aide extérieure quand nous avons remis en état un vélo abîmé. Il faut faire attention à ce que les patins soient bien parallèle à la roue et symétriques par rapport à cette dernière, et écartés d'un ou deux millimètre.  Le réglage s'effectue au moyen d'une clé Allen (généralement de 5) et éventuellement d'une petit tournevis. Tout d'abord il faut vérifier la tension au niveau des leviers de freins en serrant bien l'écrou qui se situe sur le câble. Ensuite, on peut régler les patins si besoin en réduisant ou en allongeant la longueur de câble entre eux : il suffit de desserrer avec la clé Allen la vis retenant le câble, puis de la resserrer pour une autre longueur de câble. De petits ajustement tels que l'orientation et le centrage des patins sont aussi possible grâce à de petites vis  autour des patins.

Les réparations de Mac Gyver

Comme dit plus haut, nous sommes des amateurs de vélos et nous n'aurons pas une quantité phénoménale de matériel avec nous. Ainsi, si quelque chose se casse et que nous ne savons (ou pouvons) pas le réparer, il faudra tout de même pouvoir atteindre la ville la plus proche avec ce qu'on a. On amènera donc de quoi faire des réparations de fortune pour pouvoir tenir 5/10 kilomètres et arriver jusqu'à un réparateur. On prévoit donc quelques colliers Rilsan, du Chatterton, de la colle forte, un "multi-outil" (Vous savez, ce genre de couteau suisse du bricoleur avec clé, pince, etc...).

Nous n'avons pas cité la méthode de changement des câbles de dérailleurs, ni celle des câbles de frein, qui pourraient sûrement nous être utile. Mais le fait est que nous nous n'y connaissons vraiment pas énormément de choses et que si nous nous lançons de nous-même dans ce genre de réparation, nous avons une chance sur deux d'empirer la chose. Nous nous conterons donc de maîtriser les réparations citées dans cet article.

Liste du matériel

• Une pompe à vélo (Je n'en parle nulle part dans l'article tellement c'est évident !)
• Chiffon
• Petite brosse (une vieille brosse à dent suffit amplement)
• Burette de lubrifiant + Dégraissant ou un produit "All-in-one"
• Chambre à airs (x2)
• Rustine
• Clé de rayon
• Rayons (x2)
• Patins de frein (2 paires)
• Multi-outils
• Colliers Rilsan
• Chatterton
• Colle forte

Liens

http://velo-reparation.fr/entretien/fiches_techniques.php
https://www.lecyclo.com/outils/nettoyer-et-entretenir-son-velo.html
https://www.btwin.com/blog/fr/blog-et-actualite/route/conseil-entretien/lentretien-de-la-chaine/
https://www.citycle.com/26877-comment-regler-ses-freins-les-points-a-verifier/
https://www.topvelo.fr/fiche-pratique-materiel-velo-reglage-ajustement-derailleur-arriere-de-velo-3-93.html